Albania: the good, the bad and the ugly

Del "Monte Negro" pasamos a "Albus", de donde proviene el nombre de Albania, así bautizada por los romanos por lo blanco de sus nevadas montañas.

Es Albania otro país con tintes misteriosos, pues era un país cerrado y prohibido, de aquellos que aparecían en los pasaportes de los tiempos de Franco con un "este pasaporte es válido para todos los países del mundo, excepto para..." seguido de un montón de países comunistas y, entre ellos, Albania.

Era, en efecto, una especie de Corea del Norte en Europa, que se fue quedando sin aliados y cerrándose en sí misma como una ostra. En 1948, ya bajo el liderazgo de Enver Hoxha, Albania se enfadó con el yugoslavo Tito y se alió con el soviético Stalin. Cuando Stalin murió y Khrushchev

Uno de tantos bunkers

quiso poner una base de submarinos en Albania en 1961, el país renegó de los soviéticos y se hizo maoista, aplicando incluso una revolución cultural que, entre otras muchas cosas, dejó a Albania prácticamente sin edificios religiosos. Cuando Mao murió en 1976, el país se quedó más solo que la una, paupérrimo, con escasez de alimentos, sin prácticamente comercio, en fin, una economía devastada.

En los tiempos de la guerra fría y con ciertas dosis de paranoia, unos 60.000 bunkers fueron construidos por toda la geografía albanesa, cada uno con 5 toneladas de hormigón y acero, prácticamente indestructibles. Se dice que para convencer al Gobierno de su resistencia  el ingeniero que los diseñó se encerró en uno de ellos, un tanque le soltó un pepinazo, y salió tan campante. Le dieron el contrato.

Hoxha murió en 1985 y, con los aires de cambio en Europa en 1990, Albania tuvo sus primeras elecciones en 1992. En poco tiempo pasaron de una de las más férreas y cerradas dictaduras de la historia contemporánea al todo vale: enorme red de robo y contrabando de Mercedes Benz de toda Europa a Albania, centro logístico de inmigración ilegal entre Asia, Oriente Próximo y Europa, creación de una red piramidal de inversión tipo Ponzi, en la que, cuando se derrumbó, el 70% de los albaneses perdieron sus ahorros...

Visto lo visto, los albaneses tienen que ser de hierro, y que el país todavía exista, un milagro.

Imaginaos lo fuertes que son que hasta sobrevivieron una expedición de los ejércitos navarros en el siglo XIV, que fueron a sofocar una rebelión de los albaneses a petición de Luis de Evreux, hermano del rey de Navarra, Carlos II.

Pero volvamos al presente. Pedaleando por pueblos y ciudades ves infinidad de edificios sin terminar, muchos con únicamente la estructura, y otros muchos habitados solamente en uno de sus pisos, mientras en el resto solo hay vigas y cemento. En otros países las casas se dejan sin terminar porque una casa solo paga impuestos cuando se finaliza, pero en Albania no parece que sea el caso. También llama la atención el absoluto desastre que es la "urbanización" de las ciudades fuera de lo que es el centro.

Curioso color del riachuelo

Lo que es devastador es la basura. Basura y más basura por todas partes, en proporciones africanas. Muchos ríos son cloacas, muchas cunetas, estercoleros. Hemos visto desde la señora que vacía el cubo de la basura en el río frente a su casa, hasta el señor abriendo la ventanilla del coche y tirando una bolsa llena de basura a la carretera.

Lo que sí que lavan son sus coches. Por lo menos, hay lavaderos de coches a patadas. Parece que el instinto emprendedor albanés se enfoca en comprarse una Kärcher, enchufarla a una fuente de agua por la que, a tenor del derroche, se me antoja que no pagan mucho dinero, y ponerse a frotar coches. Supongo que es fácil de gestionar y la inversión, pequeña.

Lavadero de coches, éste aún sin invertir en la kärcher

No hay todavía demasiado turismo por aquí y la gente saluda, se sorprende al verte, los automovilistas tocan la bocina y aprueban con el pulgar hacia arriba. Algunos de ellos se exceden y te atruenan con el claxon mientras pasan a diez centímetros de la bici, pero bueno.

La comunicación no ha sido fácil, a veces ni siquiera con gestos. Para decir "sí" los albaneses mueven la cabeza de lado a lado mientras dicen "po"; y para decir "no", la suben y bajan, diciendo "jo". ¿Confuso? Bastante, pero bastaría con cambiar el chip y ya está. Lo malo es que los albaneses de mundo, sabiendo que este movimiento de cabeza resulta extraño para los extranjeros, lo hacen al revés, esto es, como nosotros, supuestamente para facilitarnos la vida. Total, que ya nunca sabes si dicen sí o no.

Y cuando entiendes algo de albanés, a veces tampoco ayuda: cuando por ejemplo te piden tres mil

Tres leches, un clásico en Albania

leks, ¡3.000!, por dos cafés y unos pasteles (de los que, por cierto, hemos consumido cantidades industriales, porque un ciclista necesita aporte energético), realmente y sin malicia alguna te están pidiendo trescientos, pero es que hace "solo" unos cincuenta años le quitaton un cero a la moneda y, claro, hace falta tiempo para acostumbrarse...

Shkoder fue la primera ciudad que nos encontramos al cruzar la frontera con Montenegro. Es una ciudad tranquila y amable de provincias, con un buen número de ciclistas por sus calles y un mayor número de cafeterías en su centro y su zona peatonal. Estas cafeterías están ocupadas en su mayoría exclusivamente por hombres, algo generalizable a todo Albania con la excepción de su capital, Tirana.

Al día siguiente, a pedalear de nuevo. Hacemos unos 65km diarios de media, en parte porque los días son cortos y anochece a eso de las 16:15. Que Tirana, que está, geográficamente hablando, en casajús, tenga el mismo huso horario que A Coruña, no tiene mucho sentido, no?

Puerto de Tirana a Elbasan. Solos. Bueno, nos seguían dos neozelandeses en bici

Tras una parada técnica en Laç, llegamos a Tirana, otra de esas ciudades con poco para ver, pero agradable para pasear, con mucha vida por la calle, cafés, tiendas. La principal zona de bares y restaurantes se sitúa en lo que fue el barrio residencia de la élite, barrio cerrado al público general hasta 1991.

Algo positivo, egoístamente, de la construcción de autopistas es que vacían de tráfico las carreteras generales. Parece, además, que en Albania asfaltan las carreteras justo antes de ser "liberadas". Por una de estas carreteras fuimos de Tirana a Elbasan, una carretera de montaña, vacía, perfecto asfalto y unas vistas estupendas. Hay que ver que montañoso es este país...

Extrayendo petróleo hasta en el cementerio

Por suerte, el camino -también recientemente asfaltado- a Berat transcurre en su mayoría por un fértil valle. Tan fértil, que hasta tiene petróleo, descubierto en 1917, y que siguen bombeando con una maquinaria chirriante.

Berat, patrimonio de la humanidad, y conocida como la ciudad de las mil ventanas o la ciudad blanca, son realmente tres ciudades: la otomana, la medieval y la moderna. Se recomienda hacer un cursillo de patinaje para no caerse por sus resbaladizas cuestas, en especial las que suben al castillo.

Y pasando nuevamente por Elbasan, aproximadamente 60km de interminable cuesta arriba (y una corta bajada final) nos condujeron al precioso lago Ohrid, de tres millones de años de antigüedad y hasta 300 metros de profundidad, destino vacacional que comparte con Macedonia. Desde sus orillas macedonias os escribimos.

Un abrazo

Entrando a Albania por el norte. Mezquitas y señoras de pañuelo blanco. Promete.

Todo quisqui en bici en Skodër

Carreteras secundarias del norte de Albania

Uno de tantos "rebaños" de pavos que vimos en la carretera

Una de tantas casas sin terminar abandonadas que vimos desde la carretera

Una de las primeras palabras que aprendemos a decir en cada nuevo idioma: PASTELERIA

Mercado en la acera de una larga calle

Museo Nacional de Tirana

Interior de una mezquita de Tirana. Qué bien empezar a ver mezquitas

Pirámide de Tirana en pleno centro, diseñada por la hija del dictador y su pariente

Fërgesë. Pasta de queso, pimiento y huevo. Riquísima.

Bajando el puerto a Elbasan

Otro negocio a medio montar. Gasolinera. Mientras, ya han trasladado a las gallinas y a la abuela, arriba hilando al sol.

Recogiendo tallos de maíz para el ganado

Pedazo carreteras sin tráfico

Puente de Berat

Berat, la ciudad de las mil ventanas

Impresionada con los vinos de Berat, y con lo que llenan los copones!

Iglesia de la parte vieja amurallada de Berat

Por Albania o por Jaen? Montones de olivos!

Los caquis estaban en su punto. Y las mandarinas. Montones de puestos de venta en la carretera

Valle camino a Macedonia antes del puerto

Parada en mitad de ninguna parte para comprar chocolate y zamparlo para subir el puerto!

Bunker convertido en ducha de un camping del lago Orhid

Venta de anguilas y truchas en la carretera que bordeaba el lago. Majo tío y abuelete de detrás.

Teniendo dificultades para gastar los dos últimos euros en levas en Albania. Tres pasteles en la pasterlería. Dos cortados en una terraza. Y todavía tuvimos que ir a la tienda a por dos plátanos y dos manzanas.

Vida familiar de sábado alrededor del lago Orhid

Es fácil imaginarse este sitio en verano. Definitivamente, tenemos que volver.

Cerca de la frontera con Macedonia nos cruzamos con Kirsty y Marcus, dos ingleses camino Nueva Zelanda (www.shesnotpedallingontheback.com). Quién sabe si coincidiremos de nuevo.