Sobre reyes, volcanes y pescaito

En la última entrega de nuestro apasionante relato viajero os dejamos en la Ring Road en Camerún. Y ahí comenzamos. Tanto en Kumbo como en Bafut visitamos los palacios de los fon, este último, patrimonio de la humanidad. Ya hemos hablado de estos reyes locales en otras ocasiones (Nigeria, Benin, el de Foumban en Camerún, etc.), pero es que realmente nos llaman la atencion y confieso que nos eran absolutamente desconocidos antes de llegar a estos lares. Pertenecientes a dinastías originadas hace cientos de años, los actuales reyes aparentemente disfrutan del respeto popular y de un considerable peso político. Aunque supeditados a la autoridad, digamos, normal o no-tradicional, se encargan de mediar en aspectos legales de carácter civil, participan en ceremonias varias e intervienen en todo tipo de cuestiones relativas a la tradición. El de Bafut reina sobre sobre aproximadamente 200.000 personas en unos 60 pueblos o comunidades. En estas comunidades hay jefes locales (de 1ª a 3ª categorías), cada uno con su "palacio", y que reportan al fon. Los reyes suelen tener su pequeña guardia real, su grupo de sirvientes y todos viven de lo que les da el gobierno, los turistas y/o las tierras del fon. 


En plan más anecdótico, los reyes se suelen saltar a la torera los preceptos de su religión en lo que a número de mujeres se refiere: el de Foumban (musulmán) tiene 12 mujeres (los musulmanes sólo pueden tener 4) y los de Bafut y Kumban, ambos cristianos, tienen 7 (más 13 heredadas, total 20) y ¡60! (no sabemos cuantas de ellas heredadas), respectivamente. Nos han hablado de otro que tiene más de 100. Glups. Hijos tienen, obviamente, un montón (por ejemplo, unos 50 vástagos el de Bafut, mi heroe), pero no es políticamente correcto contarlos, porque en teoría todos los súbditos lo son. Muy romántico, pero son sólo los príncipes de verdad los que disfrutan de determinadas ventajas, como el recibir tierras gratis cuando se emancipan del hogar paterno...

Bueno, no está bien que unos republicanos convencidos dediquen tanto

espacio a estos reyezuelos. Así que saltamos a los lagos Manengouba, dos lagos conocidos como Hombre y Mujer, situados en el cráter de un volcán extinguido. Llegamos hasta el pueblo más cercano, Bangem, pegando botes por una 'carretera' absolutamente atroz, hasta tuvimos que empujar a algún 4x4 medio hundido en el barro. Desde Bangem y tras una preciosa caminata de tres horas entre cafetales y bananos llegamos al cráter principal, a 1.800m de altura. En él se han instalado definitivamente tribus fulani con su ganado; no es de extrañar que abandonen su nomadismo en un lugar así, lejos del mundanal ruido, con agua y pastos garantizados para sus enormes cebús y un paisaje de ensueño. Una vez que cruzas los pastizales, te encuentras con los dos lagos, cada uno en su cráter: "Mujer" es de un azul oscuro, casi negro (172m de profundidad máxima), con un agua fresca y transparente en la que te puedes bañar, algo que regiosamente cumplimos, mientras vigilábamos que no saliera un monstruo de sus entrañas; "Hombre" es de color verde y está prohibido bañarse por tratarse de un lago sagrado (estupendo, porque es muy difícil llegar a él). Desgraciadamente las fotos no les hacen justicia: había que pagar por la cámara..., así que sacamos las fotos subrepticiamente.

Y de ahí, y tras volver por la atroz carretera, al Monte Camerún. De volcán a volcán y tiro porque me toca. A diferencia de los anteriores, este es un volcán activo (última erupción en 2000) y con 4.095m es el monte más alto de África occidental y central. Se encuentra a pocos km de la costa y casi en el Ecuador, así que, salvo para gente superdotada como nosotros, subirlo no es tarea baladí. Esta cuajadito de plantas, arboles y, supuestamente, aves (no vimos gran cosa), muchas de ellas endémicas, sobre las que me temo que poco os podemos contar (a pesar de que Bego se está convirtiendo en una experta ornitóloga).

El trekking que hicimos es de tres días y dos noches. Dada la dificultad del camino y la cantidad de agua que había que llevar encima lo hicimos con guía y porteador, como señores. El problema de subirlo en esta época del año es que el tiempo no está asegurado y, efectivamente, nos llovió copiosamente durante buena parte de la segunda jornada, de tal forma que desde la cima poco pudimos ver. A pesar de ello, sobresaliente para el trek. Partiendo desde Buea, cruzas selvas y sabanas para, tras pasar una noche en un frío y desangelado 

refugio con alguna rata como compañera (que le cogió gusto a la mochila de Bego y nos dio la noche), hacer cima a la mañana siguiente. Desde ahí desciendes en dirección a Limbe, bordeando 12 cráteres humeantes en línea (hay otros 36 que no ves en la selva), pistas de lava y, nuevamente, sabanas y selvas, tan tupidas estas que el guía tiene que ir abriendo camino con el machete. Muy "kipliniano". Además, al bajar lo haces de cara al mar, viendo al fondo la isla también volcánica de Fernando Poo o Bioko (en la que se encuentra Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial) y un atardecer ecuatorial. Indescriptible.

Tras el trote volcánico fuímos a dar con nuestros cansados huesecillos a la anteriormente mencionada Limbe, pueblo costero con una preciosa bahia (que seria aun mejor si no tuviera una plataforma petrolifera en la mitad), playas de arena negra, rodeado de montañas en las que no cabe un árbol más y, lo más importante, chiringuitos con riquísimo pescadito a la brasa y cervezas. Y vosotros, mientras tanto, trabajando. Qué dura e injusta es esta vida...

En este pueblo visitamos otro santuario de animales de Pandrillus, la misma organización con la que estuvimos en Calabar y Afi Mountain, Nigeria. Ruidosos chimpancés, mandriles de antiestéticas posaderas o enormes gorilas acunando amorosamente a crías de cuatro meses. Esperamos poder verlos en la selva, tal vez en Uganda o Ruanda...

Despues fuimos a Douala, la capital económica y mayor ciudad del país pero sin grandes 

atractivos turísticos (me temo que no sacamos ninguna foto) y un tanto peligrosilla por las noches (al salir de un restaurante por la noche, hubo que pedir al portero que fuera a conseguirnos un taxi; aventurarse solamente unos metros por la calle para conseguirlo hubiera supuesto robo asegurado...). Total, que en ella estuvimos lo justo para hacer alguna compra y conocer a Guillermo, valenciano afincado en este país desde hace años y un pozo de conocimiento sobre la región.

Nuestra penúltima etapa camerunesa es Kribi, otro pueblo playero y de relax. 

Una pena que el agua del mar, con esto de que los ríos en época de lluvias arrastran de todo y bajan marrones, no esté precisamente transparente. Por lo menos comimos más de ese delicioso pescadito a la brasa, mmmh. Éste lo escoges crudo y bien fresco en un puesto de la calle, exclusivamente regentado por mujeres (los hombres se ocupan de los puestos de carne a la brasa) y te lo llevan una vez cocinado al bar en el que comodamente esperas tomándote algo (bueno, a veces te lo comes in situ, en un lugar un poco menos idilico, como en la foto). Te lo comes con las manos y lo acompañas de plátano (plantain) frito (otra opción son los bastones de mandioca, pero no son de nuestro gusto, gracias). Total, unos 5-6€ para dos personas por rico y abundante pescado (barracuda, lenguado, algo que llaman "ba" y nosotros identificamos como lubina, pero a saber, etc.) y el plantain. Creo que en Donosti nos acordaremos de estos precios...

A 7km de Kribi se puede ver una de las pocas cascadas del mundo (o por lo 

menos eso dice la guía) que arroja sus aguas directamente al mar. Junto a éstas un montón de chinos celebraba su fiesta nacional (1 de octubre) poniéndose hasta las cachas de marisco y cerveza.

Y, tras una última noche en Ebolowa antes de cruzar la frontera hacia Gabón, nos despedimos de Camerún. Han sido 29 días (apurando el visado de un mes que teníamos) en un país que nos ha gustado mucho, muy completo, rico y variado. Muy recomendable.

Ha sido una pena no poder conseguir el visado para Guinea Ecuatorial, pero otra vez será. Ahora os escribimos desde Libreville, Gabón, en donde parece que nos vamos a tener que quedar unos cuantos dias para renovar nuestro pasaporte. El caso es que nos hemos quedado sin paginas para visados y a los africanos les encanta poner sellos y dibujatos en los pasaportes. Peeeero, no somos residentes en Gabon, el pasaporte nuevo tiene que venir en valija desde Madrid, en principio el nuevo pasaporte solo seria valido para tres meses..., en fin, todo tipo de cuestiones administrativas sobre las que no os vamos a aburrir. Ya os contaremos.

Un abrazo